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19日阅读岛分享,单反入门

发布时间:2019-10-08 16:03编辑:新闻资讯浏览(190)

    单反摄影技巧4要点 (载入中...)

    ——光圈:位于镜头内部的小叶片集合

    以前都说摄影穷三代,但是现在科技发展了,生活也变好了,摄影已经不再是那么遥不可及的事,有很多人在出门旅游之前,脑袋一拍就去买了个单反,手机摄像头也是越做越好。每次刷朋友圈,看到朋友们发的那些高逼格的照片,是不是觉得很羡慕呢?其实你也可以拍出来,下面就跟着我认识下摄影吧。(本次分享参考书籍《美国纽约摄影学院》)

      摄影是一门技术,同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧,将其熟记于心,将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景,70版的朋友喜欢可以看看。

    作用:控制透过镜头进入相机内部感光元件的光亮。(F值越大,光圈越小,景深越深,背景越清晰;F值越小,光圈越大,景深越浅,虚化越明显。)

    摄影的三项基本原则:(敲黑板!)

    1. 本照片的主题是什么?它表达的普遍性意义是什么?

    2. 拍摄者是怎样把注意了引向被摄主体的?

    3. 为了简化画面,拍摄者是如何进行取舍的?

    当你每看到一张照片,或者准备去拍一张照片之前,都可以自己先想一下这三个问题。

    你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。摄影,无非就是你拿着个相机,当你按快门按钮的时候,快门会打开,过一段时间再关上。就在这一小段时间之内,光线会从镜头钻进来,照在长方形的感光元件上边,感光元件上几千万的感光点就会记录照到它上边的光的色彩。于是,你就得到一张照片了。

      ⒈阳光十六法则(Sunny16Rule)

    ——快门:控制光线进出的闸门

    曝光:

    就是指在摄影过程中进入镜头照射在感光元件上的光量,由光圈、快门、感光度的组合来控制。

      “阳光十六法则”是在没有测光表时,正确估算日光下曝光数值的方法,所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16,快门与ISO同步,或者略快。如,ISO设为100时,快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以,根据这个法则,在海滩上摄影时,应该使用F/22光圈,在多云时应使用F/11光圈。

    快门速度:指快门打开及关闭的时间

    光圈:

    光圈由一系列叶片组成,在中央形成一个圆形孔。调节叶片就可以调整圆孔的大小。圆孔越大,进入照相机并到达影像传感器的光线越多。一般用f表示光圈,f值越小,光圈越大,进光量越多。

    图片 1

    图中就是光圈,大家可以很明显的看出来,光圈为2的时候跟光圈为16的时候比,中间的圆孔大很多,也就是说进光量更多。

      ⒉月光11、8和5.6法则(Moony11,8and5.6Rules)

    (快门速度:越慢,进光量越多,瞬间的图片清晰展现;越快,进光量越少,抓拍运行轨迹)【注意:在室内使用闪光灯拍摄的时候,快门速度不能超过1/200秒】

    快门:

    快门是一种让光线在一段精确时间里照射影像传感器的装置。快门速度就是快门打开到关闭的时间,快门速度数值小,快门打开着的时间少,那么进来的光的量自然就少,被感光元件读取的光量也自然很少;相反,快门速度数值大,则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。

    当你拍摄一个运动速度很快的物体,可以选择用很快的快门速度去拍,可以拍出很清晰的图片,就仿佛把物体的运动凝固住了。同时你也可以选择用很慢的快门速度去拍,比如你去拍流动着的溪水,用很慢的快门速度可以拍出绸缎的感觉。我们经常看到的车流、星轨等就是用慢速快门拍摄出来的。

      如果你想拍摄月亮,那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候,拍摄满月用F11光圈,弦月的时候用F8光圈,新月则使用F5.6光圈。

    安全快门:手持相机拍摄时,快门速度不能低于1/60必须使用慢速快门要配三脚架。

    感光度(ISO):

    胶片的感光度是胶片对光线的化学反应速度,也是制造胶片行业中感光速度的标准。数码相机感光度是一种类似于胶卷感光度的一种指标, ISO越小,画质越高,ISO越大,噪点越多。比如说我们晚上用手机照相,拍出来的照片你会发现颗粒感很重,因为你的手机光圈是固定的,晚上的进光量比较少,手机为了保证画面的亮度,自动调高了ISO的数值,于是画面中出现了噪点。

      ⒊相机抖动法则(CameraShakeRule)

    高速快门:拍摄瞬间的动态,如溅起水花,飘扬的红旗

    三种拍摄模式:

    1、 光圈优先(AV):由拍摄者设置光圈,而由照相机自动设置“正确”的快门速度,以达到正确的曝光。

    2、 快门优先(TV):由拍摄者设置快门时间,而由照相机自动设置“正确”的光圈,以达到正确的曝光。

    3、 全自动模式(M):光圈及快门时间都由拍摄者自己设置。

    当你想要拍摄超过30秒的照片时,可以使用B门,按下快门键快门开启,直到你松开按钮时快门才会闭合,但是持续的按快门会导致照相机震动,因此一定要使用快门线和三脚架。

    顺便提一句,对于标准镜头不使用低于1/125秒甚至1/250秒的快门速度,才能避免照相机的震动,因此三脚架在摄影中是非常重要的装备。

      当你手持相机拍摄时,快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢,那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话,快门就要达到1/60秒以上为宜,只有当环境实在昏暗时,用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

    慢速快门:光迹涂鸦,如烟花轨迹。

    焦距:

    从镜片的中心点到影像传感器平面之间的距离。焦距决定了被摄体在成像平面上所形成影像的大小,在拍摄距离不改变的情况下,焦距越长,影像被放大倍率越大,取景的范围越小。

    50mm镜头称作标准镜头,因为使用这种镜头拍摄时的水平视角就是人们观察周围世界时的视场,换句话说,人们观看一个场景时所能清晰看到的区域与标准镜头所得到的大致上是一样的。覆盖更大像场的镜头被称为广角镜头,覆盖较窄像场的镜头则被通俗地称为长焦镜头。

      ⒋灰板法则(AnatomicalGrayCard)

    ——ISO:是感光元件对光线的敏感程度。

    相机的两种对焦模式:

    自动对焦:将取景器上的对焦点对准希望清晰聚焦的被摄体,然后将快门按下一半,此时就会看到被摄体突然清晰了。保持半按快门可以锁定焦点,随后移动照相机到你所喜欢的构图上,按下余下的快门按钮,就得到了你希望的构图和主题清晰的图片。

    手动对焦:通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式。

    我个人一般会使用自动对焦模式,因为我有一点近视,手动对焦会对不清楚。

    手机对焦:这个比较简单,你只需要在拍照模式下,点击屏幕上你想要拍摄的主体,手机就会自动对这个主体对焦以及测光。

      随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光,对手掌进行测光,然后加一档曝光。

    ISO感光度越高,照片越亮,噪点越多;感光度越低,照片越暗,噪点越少。

    景深:

    当某一物体聚焦清晰时,从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。比如说我拍一个离我10米的物体,这时候我发现从8米到14米这个距离范围内的物体都是相当清晰的,其中10米这个平面是最清晰的,那么8米到14米这个区间就是景深,超过这个距离的物体都会出现虚化,离主体越远虚化越厉害。

    有一个小技巧分享给大家,如果我们出去给一个班级照大合照,他们一共有四排人,我们就应该对第二排的同学对焦,这就是利用的焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍这个原理。

    摄影,就是要做减法突出主题,虚化也就是减小景深可以把周围的杂物都虚化掉,下面给大家整理一下减小景深的方法:

    1.使用大光圈。

    2. 离焦点近一点,走过去或者使用长焦镜头,长焦就仿佛把远处的物体拉到了面前,因此也更容易营造出虚化的效果。

    图片 2

    看上图,因为苹果手机本身就是大光圈,再加上钥匙离我很近,远处的花草出现了虚化。并且这张照片我是逆光拍摄的,钥匙周围出现了一圈轮廓光,关于这个后面还会提到。

      ⒌景深法则(DepthofFieldRules)

    ——焦距:从镜头的光学中心到成像面的距离

    构图:

    最常见的构图方法就是三分法构图,把画面水平、竖直各分为三等分,这时就出现了四条线,四条线相交有四个点,把主体放在这四个点或者四条线上,就叫做三分法构图。比如我去拍一个风光片,我让天空占画面的三分之一,地面占三分之二,或者让天空占三分之二,地面占三分之一,就是用的三分法构图。

    平衡:画面平衡是力学上的一个概念,就是指画面中的被摄对象处于相对平衡状态,从而使人物照片能在视觉上产生稳定感、舒适感。这里需要注意的是,人物的眼神等等也是具有重量的,比如我的人物站在画面右三分之一的位置往左边看,虽然左边没有东西,但是我的画面是平衡的,因为人物的眼神有重量。

    如果我们拍摄出来的照片不是很平衡,我们可以用双重曝光、加字等等方法来进行后期调整。

      当被摄物体比较深的时候,应该对焦点选择在景深的前1/3处,因为这样,对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住,光圈越小,焦距越短,距离被摄物体越远,景深就越大。

    数值越小,拍摄范围越大;数值越大,拍摄范围越小。

    突出主题的方法:

    1. 保证主题对焦清晰。

    2. 把周围的杂物虚化。

    3. 二次构图。比如我原来的主体在画面中间,周围杂物又很多,主体不鲜明,我们可以用旋转、剪裁等方法改变构图,比如通过剪裁把主题放在三分法构图的四个点上。

      ⒍数码冲印尺寸法则(LargestDigitalPrintRule)

    【总结:】

    彩蛋:如何拍妹子

    1. 光线:侧光、逆光

    侧光会使妹子脸部显得更加立体,逆光则可以使妹子周围出现轮廓光。若是妹子身材好颜不太好,用逆光拍摄剪影也是个不错的方法。

    1. 大光圈

    大光圈可以使周围环境虚化,很梦幻,又能突出主题。

    3.对眼睛对焦

    都说眼睛是心灵的窗户,因此眼睛一定要对焦清晰、曝光正常。同时你可以考虑把眼睛放在三分法的四个交点上。

    4.眼神光

    可以让妹子对着门或者窗户站,从门窗进来的光通过妹子的眼睛反射到相机中,就会出现眼神光了。

    5.摆姿

    摆姿一定要是曲线,比如说腰疼、头疼、肩膀疼等等。

      如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时,照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200,如果你对作品要求很高,那么至少得除以250。

    《光圈:控制画面明暗和景深;

      ⒎曝光法则(ExposureRules)

    快门:1/60安全快门,高速快门抓拍;

      在处理数码照片时,最普遍的法则是保证高光区曝光准确,低光区随他去。可是当处理负片,特别是彩色负片的时候,你最好增曝一档。

    ISO:提高画面的整体亮度;

      ⒏快速闪光输出法则(QuickFlash-fillRule)

    焦距:调节拍摄范围大小,控制画面景深。》

      当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时,将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光,机身选择光圈整档,闪光灯设为同样的光圈。这样,照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

    ——抓拍动态效果,快门优先:

      ⒐闪光距离法则(FlashRangeRule)

    先调节快门速度,

      这个法则很简单:距离乘以2,感光度乘以4。例如,你的闪光灯在ISO100时,有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时,则需要提高感光度到ISO400。

    根据图片明暗调节光圈/ISO

      ⒑像素翻倍法则(MegapixelMultiplierRule)

    ——拍摄虚化效果,光圈优先:

      如果你想使数码相机的分辨率增倍,那么很简单,就是要像素翻两番。

    1.确定较大的光圈值:eg. F2.8

      ⒒捕捉动态法则(Action-stoppingRule)

    2.根据画面明暗调节快门/ISO(注:保持1/60安全快门)

      这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下,那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说,如果物体沿镜头轴线称45度运动,只需要1/250的快门速度。

    3.使用镜头的长焦拍摄(长焦+大光圈=好的虚化效果)

      ⒓日落法则(SunsetRule)

    ——环境光线不足,提高ISO

      拍摄落日时,要对落日上部测光,但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时,可以在曝光补偿中减1

    ——室内闪光灯拍摄影室闪光灯(ISO:100快门:1/125光圈:根据画面明暗调节)

      适当的曝光模式:

    ——测光模式:决定使用拍摄物体的哪个部分进行曝光设置。

      1.自动曝光

    评价测光:最常用的测光模式,对画面整体的亮度进行平均测定(最常用于网店拍摄)

      自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。

    局部测光:测量灰色圆形部分的光亮,测光范围相对较窄,可用于拍摄人像特写(模特拍摄)

      2.快门优先

    中央重点平均测光:类似于局部测光模式,但对周围光线也做出了一定反应,适用于被摄体位于中央位置时。

      快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。

    白平衡:不管在任何光源下,都能将白色物体还原白色。

      3.光圈优先

    ——白平衡的作用:通过调节相机的白平衡,让相机设定的色温=当前环境色温,从而得到没有色差的图片。

      光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。

    点测光:仅对灰色圆点内的亮度进行测量,可用于强烈逆光等,仅希望对人物面部亮度测光的场景。

      4.手动曝光模式

      手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象。

      5.曝光补偿调节

      在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(exposevalue),也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。

      如何控制成像质量

      第一,使用适当的光圈以获得优质影像。

      在摄影当中,对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过,这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。

      在一般经验当中,使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时,光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来,镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是,我们收缩光圈,使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量,画质就因此得到了一定程度的提高。所以,依此种理论,应该是光圈越小(同一镜头,同一焦距),成像越好。可实际上,我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小,那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!

      因为光圈值=光孔直径/镜头焦距,所以同样是使用较小的光圈,镜头焦距越短,光孔也就开得越小。根据这种关系,我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时,焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想,一只焦距为300mm的镜头,即使把光圈值缩小到f32,此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!

      知道了这些,对于开始所提到的“一般经验”,我们就不必总是在意了。举个例子,我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量,结果是最小的f29和f32为最佳光圈!

      第二,快门速度也会影响到镜头的成像质量。

      先我仍然要累述一个“一般经验”,即如果用1/M秒来表示快门速度,用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时,一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N,以使图像的清晰度更有保障。其实,以上的“一般经验”与本文并无直接的关系,因为本文完全是围绕镜头而言的,而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时,总是认为“哪怕只快那么一点儿,也会更清晰”。这就有问题了!

      众所周知,单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间,反光板的运动会使整个相机产生震动,从而导致影像模糊。为了解决这个问题,设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能,有效地避免了反光板带来的震动。不过目前,大多数照相机仍然不具备此种功能。当然,还是那句话:不是因为没有技术,而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来,不还是没有吗?!)这个时候,就只有我们自己想办法了。在这里,我们主要是讨论长焦镜头,因为根据几何当中的相似比,长焦镜头会放大相机的震动,使模糊程度加重。

      高档次的长焦镜头往往一是较重,二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳,更容易射准一样,重力缓冲了震动。并且据我的经验,无论是手持拍摄还是使用三脚架,情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时,整个照相机能够处于更加平稳的状态,当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头,情况就完全不同了:镜身轻而不坚固,虽然长却又没有专门的支架。拍摄时,相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间,我们可以从取景框里观察到明显的震动,甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时,成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧,我现在就告诉大家,用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之,尽量降低快门速度,而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做,是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见,只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒,那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3 秒,我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说,它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒,那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来,“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”,照片的清晰度就明显的提升了。

      当然,如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”,那显然是最理想的。只是当N值较大,光线又不足,比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候,我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8,感光度为ISO200时,快门速度仅有1/60秒,那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样,我们就收缩光圈至f32,调低感光度为ISO100,再加上PL滤镜,快门速度就可以降至1.5秒了。

      第三,时时提防炫光的出现对画质的影响。

      对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光,我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中,如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现,不过有时候,这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光,我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。

      其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书,用左手举起来对着天空看,我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚,好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空,并向书本移动,最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中,我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡,字也变得越来越清楚。眼睛是这样,镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是,遮光罩往往制作得不够长,这里有三个原因:一,遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二,做太长了无论是携带还是使用都不方便;三,为了控制生产成本。这个时候,单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮,但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果,以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度,再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中,这种方法是相当实用的。

      第四,适当地改变摄距以获得更好的效果。

      这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片,也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头),在使用较短焦距拍摄时,成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时,常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡,也就是影友们常常说到的“肉”。所以说,我们宁愿多用“脚动变焦”,尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像,也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面,因为廉价镜头大都不具备大光圈,若是需要虚化背景(包括虚化前景),不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上,要想虚化背景,使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道,虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大,焦距越长、摄距越短,景深也就越小。反之,景深越大。所以,即使光圈大小不能满足我们的要求,也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好,一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

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